[Tutoriel] Montage frein 266 mm de 306 hdi ou 206 S16

Salut,

en me baladant sur le fofo, je n'ai pas vu de tuto à ce sujet, du coup je me lance.j'ai fait un tour sur la liste des tutoriels sur le forum et pas vu ce montage.

Alors, je partage car j'ai les photos du montage sur 106 quiksilver.

Ce montage est possible sur toutes nos 106/saxo.

Temps: 2 heures ou plus si tous va mal
Difficulté: Moyenne car modification à prévoir sur chape d'étrier avec meuleuse

Outils:
- Cric
- chandelles
- Coffret Embout TORX ou Boite de clé TORX
- Clé dynamométriques ( serrage de roues ) 80 Nm
- Meuleuse
- nettoyant frein
- loctite frein filet
- Etau
- Kit purgeur de frein ou purge à la pédale possible
- Malette de douille ou clé ( pour les boulons de roues )
- clé plate de 8 pour purge de frein
- clé plate de 10 pour durites de freins

Piéces nécessaires:
- 2x Etrier de 306 HDI ou 206 S16 en 266 mm ( Penser à vérifier l'état des soufflets caoutchouc si craquer ou déchirer les remplacer)
- 4x vis neuves de fixation d'étrier pour les 266mm ( Prendre la visserie chez Peugeot) REF: 440547= source facture Peugeot
- 2xDisques fournies avec les vis neuves de centrage / 4x plaquettes origines en fonction des étriers choisis
- Durites de freins origine ou aviation
- Maître cylindre en 23.8 ( avec ABS ou non) en fonction de votre PSA
- Liquide de frein à choisir en fonction de l'utilitée de votre PSA
Edit: MAJ Doudou
-Le MC en 23.8 n'est pas indispensable, le 22.2 suffit selon le feeling que l'on veut
Edit: MAJ Doudou
- Le meulage n'est pas toujours indispensable. Selon le modèle de freins il n'y a pas besoin (notamment sur les 206S16 phase 1 ; sur les phase 2 il faut meuler)
 

1- Déserrer les écrous de roues au sol / poser la voiture sur chandelle et retirer la roue

2-Séparer l'étrier du disques pour pouvoir dévisser la durites de frein et sortir l'étrier
(photos chopé sur le net pas retrouvé mes photos)

Grâce à ces gros 2 écrous l'etrier sortira (si ça bouge pas, faites des mouvements de bascule) et dévisser la durite

Dévisser les vis de centrage de disques (Torx) pour le sortir (souvent les disques ne sortent pas, donc taper doucement sur les bords pour lui donner du jeu)


3- différence de taille entre les 2 kits de freins




4- Démontage et remontage du maître cylindre 23.8 en plug and play


5- Remontage du kit 266 mm / Meulage des étriers pour pouvoir les poser et procéder à l'inverse du démontage
Bien vérifier à avoir ce type de vis pour fixer les nouveaux étriers sur la caisse sinon la pose ne pourra pas se faire+lors du montage mettre un peu de frein filet sur la vis ( vis HS sur ma photo)

.1 MAJ de Doudou
 Le système de fixation de l'étrier d'origine est différent du système en 266mm. En gros d'origine il y a uniquement 2 vis qui maintienne l'étrier sur la jambe de force, et l'étrier se déplace le long de ces vis pour compenser l'usure des plaquettes. Sur le freinage en 266 l'étrier est en 2 morceaux : la pince (ou y'a le piston) et la chape (qui se fixe sur la jambe de force)
donc sur le nouveau système il y a 2 vis qui maintienne la chape sur la jambe de force en rigide (pas de mouvement possible) et y a aussi 2 vis qui maintiennent la pince sur la chape (et là, la chape peut coulisser pour compenser l'usure)
 
Pour les fixation de l'a chape sur la JDF je déconseille fortement du Torx, vu qu'il ne faut pas trop déconner sur les serrages de ces machins la, vaut mieux mettre de la tête hexagonale. D'ailleurs d'origine peugeot c'est de l'hexagonal (douille de 19 si je ne dis pas de conneries)


Pose du disque et vis de centrage avec frein filet, ne pas hésiter à nettoyer la surface avant de poser le disque, le nettoyant frein va devenir votre ami

Meulage de l'étrier pour le poser et ne pas être gêné par la jambe de force
Avant

photo du meulage à faire

Pose des étriers avec plaquettes (penser à vérifier l'état des joints des étriers)

Pose du kit complet avec durites ( pose faites pour test sur la photo, le petit ressort gris ne doit pas dépasser)


6- Purge du circuit de frein (pour ma part j'ai le kit de purge), test des freins à faible allure (pas de photos)
.1 MAJ Doudou
Poser les 2 étriers, ensuite le MC (ou l'inverse peu importe) et quand tout est remonté on purge 

7- Remonter la roue avec serrage clé dynamométrique ( le 14" d'origine passe au mm prêt), braquer les roues pour tester si les durites ne frottent pas et rodage à faire pendant 1 bon plein pour ma part.
Attention la pédale de frein a du répondant avec le MC 23.8
Vous le saurez quand le rodage sera fini
Edit: MAJ Doudou
- Ne pas oublier à la toute fin, de vérifier si le contacteur de frein allume toujours les feux correctement, et le régler si ce n'est pas le cas
 

Voilà si ça peut servir  
Et si vous voulez apporter des modifications pas de souci.Je changerai ou ajouterai vos com's.

 

Nickel ce tuto !

J'ai justement 2 étriers de 306 HDi, le jour où je me lance à les monter je me servirai de ton tuto

Quelques questions :

1. Tu purges le circuit de liquide de frein avant de débrancher l'étrier / changer le maître cylindre ? (Pour pas que ça pisse partout quoi)
2. J'ai pas compris où se situait la vis Torx (morte sur ta photo) nécessaire pour fixer l'étrier sur la caisse, puisque y'a déjà les 2 vis à tête hexagonale qui tiennent l'étrier sur la jambe de force.

En tout cas merci pour le tuto

@gr!ng0 :
1. Tu change les 2 étriers, ensuite le MC (ou l'inverse peu importe) et quand tout est remonté tu purges
2. Le système de fixation de l'étrier d'origine est différent du système en 266mm. En gros d'origine tu a uniquement 2 vis qui maintienne l'étrier sur la jambe de force, et l'étrier se déplace le long de ces vis pour compenser l'usure des plaquettes. Sur le freinage en 266 l'étrier est en 2 morceaux : la pince (ou y'a le piston) et la chape (qui se fixe sur la jambe de force)
donc sur le nouveau système tu as 2 vis qui maintienne la chape sur la jambe de force en rigide (pas de mouvement possible) et tu a aussi 2 vis qui maintiennent la pince sur la chape (et la, la chape peut coulisser pour compenser l'usure)
 
Pour les fixation de l'a chape sur la JDF je déconseille fortement du Torx, vu qu'il ne faut pas trop déconner sur les serrages de ces machins la, vaut mieux mettre de la tête hexagonale. D'ailleurs d'origine peugeot c'est de l'hexagonal (douille de 19 si je ne dis pas de conneries)
 
Sinon pour le tuto je rajouterais 2/3 petites choses:
- Le MC en 23.8 n'est pas indispensable, le 22.2 suffit selon le feeling que l'on veut
- Ne pas oublier à la toute fin, de vérifier si le contacteur de frein allume toujours les feux correctement, et le régler si ce n'est pas le cas
- Le meulage n'est pas toujours indispensable. Selon le modèle de freins il n'y a pas besoin (notamment sur les 206S16 phase 1 ; sur les phase 2 il faut meuler)
- Il faudrais donner la référence Peugeot des vis à commander, sa doit se trouver sur le net comme sa c'est plus facile pour tout le monde, vu que c'est une pièce obligatoire
 
Voila, sinon bonne initiative !
 
Et sinon, un tuto existais déjà sur le forum 106xsi : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=1002

très bon tuto

Ok merci Doudou !

Je voyais pas comment la pince était fixée sur la chape

Quand tu dis qu'il faut pas déconner avec le serrage de la chape sur la JDF, c'est qu'il y a un couple de serrage spécifique ? Ou c'est "un quart de tour avant que ça casse" ?

Je sais pas, jusqu'a maintenant y'a que mes roues que je serre au couple... Depuis que j'ai failli en perdre une, je serre... fort   
J'ai pas envie de faire la même avec un étrier lol
A priori, sur la RTA de la 206 c'est écrit 105 N.m !

merci pour vos com's.ça fait plaisir.

La même je serre que mes roues au couple également, jamais eu de souci pour ma part.


@doudou: merci pour les précisions et réponses apportées, je vais les rajouter sur le tuto.
Je vais voir comment les glisser en plus sur le descriptif. 

exact pour la visserie Peugeot c'est de la tête hexagonal que j'ai, par contre j'ai pas pensé à prendre les réf, je vais regarder sur la facture Pigeot

Pas de soucis

salut, super le tuto 

combien de budget il faut avoir pour faire sa ?
mes disques et plaquettes d'origine sont mortes? donc jme suis dit si c pas trop cher autant que sa freine mieux

Pour le budget:

- maître cylindre entre 30€ et 60€
- etrier complet cela peut aller de 30€ à 150€ ou si tu prends neuf c'est minimum 150€ un etrier. 
- disques plaquettes en fonction des promos des sites marchands en concordance avec le type d'étriers que tu as choisi et de la marque que tu souhaites. 
- kit durites aviation 50€
- liquide de frein cela dépendra de la marque et type de choix.

Voilà à compléter ou corriger

ok maintenant je c pas ou je vais trouver les etriers et le maitre cylindre ,ya pas quelqu'un qui vends sa sur le forum?

Tu en trouves régulièrement ici ou sur d'autres forums (106s16, la sax' etc...) ou bien sur LBC, j'ai vu un lot (etrier/disques/plaquettes) en 266 pour 80€ y'a pas si longtemps

caure77 a écrit:

ok maintenant je c pas ou je vais trouver les etriers et le maitre cylindre ,ya pas quelqu'un qui vends sa sur le forum?

Je vais aller en casse le 19 avril, si je tombe dessus je penserai à toi.
Le probléme c'est que mes potes qui seront là, roulent en 306 et ils font toutes les 306 du parc et je n'y ai plus accés MDR  

je peut aller en casse pas de problèmes mais comment je vais savoir sur quelle 306 regarder ?

combien de maître cylindre différent il y a sur les 306? plusieurs ou un seul? et au niveaux des étriers ba même question? sinon sur quel modèle de 306 regarder?

par contre je suis en jantes toulouse 14 et je compte mettre des cales d’élargissement ,sa va passer ou sa va frotter?

Tu as les 206 s16 et xsara vts/hdi aussi

306 hdi
306 s16 avant 1997 sans abs pour beaucoup.
Tu auras du 266
Sinon en bv6 c'est du 283 MM
Maître cylindre tu as as regarde si y a écrit 23 avec un symbole. 

Après il y a avec abs et sans abs. 
4 sorties sans abs 
2 sorties avec abs.

les étriers 90 euro les 2 pas loin de chez moi, c'est bien les bons ?

http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/580013834.htm?ca=12_s


le maitre cylindre ,c'est celui la ? j'ai l'ABS donc normalement pas de problemes 

http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/567784262.htm?ca=12_s

et au niveau des durites d'avia , je doit acheter sa ou ?

???

Les annonces me paraissent nickel.
Attends l'avis d'autres forumeurs:)

Le maître cylindre est pas bon, il y a une sortie en 12 et une en 10, alors qu'ils nous faut 2 sorties de 10

J'ai beau chercher est pour le système ABS en 23.8 avec 2 sorties en 10 j'en ai pas trouvé un seul.

D'ailleurs du coups j'ai acheter un maître cylindre de 406 coupé en 23.8 mais avec 4 sorties en 10, j'ai les 2 sorties de gauche ou j'ai laissé les bouchon en plastique mais j'ai peur que ça tienne pas avec la pression, vous savez pas ou je pourrai trouver des bouchons en acier ?

tiens cela montent en plug and play
reste à choisir avec le systéme abs que tu as et les 2 sorties en 2xM10

http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-peugeot-306-ii-n5-2-0-i-s16-167cv-258-10596-785-gt

Rémi.M a écrit:

Le maître cylindre est pas bon, il y a une sortie en 12 et une en 10, alors qu'ils nous faut 2 sorties de 10

J'ai beau chercher est pour le système ABS en 23.8 avec 2 sorties en 10 j'en ai pas trouvé un seul.

D'ailleurs du coups j'ai acheter un maître cylindre de 406 coupé en 23.8 mais avec 4 sorties en 10, j'ai les 2 sorties de gauche ou j'ai laissé les bouchon en plastique mais j'ai peur que ça tienne pas avec la pression, vous savez pas ou je pourrai trouver des bouchons en acier ?

salut pour ton MC de 406 j'ai fouillé dans mon stock et j'ai trouvé deux jeu de 2 bouchons adéquat pour MC en diamètre 10.

hello je vais m'attaquer a la remise en forme du train avant, j'aimerais partir sur du neuf.

Quelqu'un peut me communiquer les ref exact (phase 1 206 )de tout le matos a acheter: étrier gauche et droit ,chape gauche et droite, disque et plaquette et les vis fixation etrier et disque.

Un grand merci

Les réf etriers, tu pourras les trouver sur le net

Aprés disques plaquettes ça sera en fonction de l'endroit où tu les achétes.

MAJ des REF vis de fixation étrier en P.1